Укрытие роз на зиму
Нередко, сняв весной укрытие с роз, цветоводы-любители испытывают чувство горечи — их питомцы почернели и покрылись плесенью. А ведь было потрачено столько сил, кусты так старательно утепляли на зиму, но все усилия оказались напрасными. Хозяева часто связывают такую неудачу лишь со слабой жизнестойкостью роз в средней полосе России и убеждены, что их любимцы вымерзают. На самом деле причины неудач кроются в другом. Успешная перезимовка роз определяется обязательным выполнением ряда агротехнических мероприятий в течение всего лета, так как подготовка к зиме начинается задолго до наступления холодов.
Еще до посадки кустов нужно продумать, как разместить розы на участке, чтобы осенью было удобно их укрывать. В частности, необходимо оставить свободный подход к посадкам, предусмотреть место, куда будут уложены побеги плетистых роз и где будет поставлено укрытие. Нежелательно сажать рядом другие культуры, которые можно повредить при работе с розами. Особенно важно это учесть для штамбовых и плетистых роз. Их побеги надо обязательно сохранить, так как они будут цвести на следующий год. Место, выбранное для укладки побегов не должно находиться ниже уровня самих посадок, не подходят и придорожные канавки — ведь там будет скапливаться весной вода, что губительно для роз. В крайнем случае низины можно поднять, подсыпав песок. Розы светолюбивы и надо помнить, что кусты, выросшие в тени, зимуют хуже, так как в течение лета им не хватает света для нормального фотосинтеза. В результате этого процессы накопления питательных веществ в растении замедляются.
Плохо зимуют слабые растения. Значит, следует тщательно позаботиться о том, чтобы розы в течение лета хорошо сформировались и нарастили здоровую листовую массу. Добиться этого можно при условии своевременной борьбы с вредителями и болезнями, а их у роз очень много. Часто слышишь от любителей, что они начинают принимать меры, когда на кустах появились признаки заболевания. Если же такое случится во второй половине лета, то за зиму растение нередко погибает. Больные розы сбрасывают листья, что стимулирует пробуждение новых почек. Это явление крайне нежелательно во второй половине лета, так как в конце августа — начале сентября уже следует проводить мероприятия по замедлению и остановке роста побегов, иначе они не успевают вызреть, и в результате кусты плохо перезимовывают. Борьба с болезнями должна носить предупредительный характер. Весной, после снятия укрытия и на протяжении всего вегетационного периода надо регулярно (1 раз в 10 дней) опрыскивать розы от различных грибных заболеваний. Можно пользоваться более эффективными современными фунгицидами, их применение значительно сократит количество обработок. Ими опрыскивают кусты, когда отрастет основная масса побегов и листьев. Обработку обязательно повторяют через каждые 10 дней.
Борьба с вредителями также должна носить регулярный характер. В течение лета следует тщательно собирать и сжигать опавшие листья, обрезанные побеги, регулярно уничтожать сорняки. Нужно не лениться замазывать садовым варом все срезы на ветвях. Только при правильном и регулярном питании роз в течение всего вегетационного периода можно добиться их устойчивости к болезням и вредителям. Поэтому так важно обратить внимание на подкормки. Их проводят примерно 1 раз в 2 недели. Весной, когда начинается активный рост побегов, вносят удобрение с преобладанием азота. В это время применяют аммиачную селитру в растворе (20 г на 10 л воды) или заделывают в почву в сухом виде (40 г на 1 м2). Полезны внекорневые подкормки микроэлементами. В августе начинают вносить фосфорно-калийные удобрения (30 г серно-кислого калия и 40 г суперфосфата на 10 л воды). Они способствуют своевременному вызреванию побегов. Физиологически активными веществами (гумат натрия, альбумин, эпин), стимулирующими рост, можно пользоваться только в первой половине лета.
С середины августа все агротехнические мероприятия должны быть направлены на торможение и остановку вегетации. Для этого сокращают или полностью прекращают, в зависимости от погоды, полив. Иногда, в слишком дождливую осень, над кустами натягивают полиэтиленовую пленку, чтобы хоть как-то уменьшить поступление влаги. Можно сделать борозды для отвода воды из розария. Если отдельные побеги продолжают интенсивно развиваться, их концы нужно прищипнуть, что вызовет торможение роста и ускорит вызревание. В противном случае такие побеги за зиму погибают. Слишком обильное цветение поздней осенью также может привести к ослаблению растений за счет расходования большого количества питательных веществ. Чтобы приостановить этот процесс, побег у основания бутона сгибают. В результате наступает торможение верхушечного роста, а боковые почки не просыпаются.
У роз нет ярко выраженного периода покоя, поэтому даже временное повышение температуры до 0 °С зимой стимулирует рост. Вот почему очень важно выбрать оптимальные сроки для укрытия кустов. Если начать слишком рано, придется удалить листья, что приведет к прекращению фотосинтеза. Запаздывание может вызвать повреждение побегов от ранних заморозков. При понижении температуры до минус 3° вода в стеблях замерзает и разрывает проводящие сосуды. Образуются морозобоины, в которые попадают возбудители болезней, например, споры грибов. Впоследствии такие побеги приходится вырезать на кольцо. Лечить морозобоины очень сложно, а потеря побега ослабляет куст. Иногда первые морозы случаются рано, еще в сентябре, а затем еще долго стоит теплая погода. Если после таких заморозков розы оттаивают медленно, то клетки проводящих сосудов возвращаются в нормальное состояние. Чтобы замедлить оттаивание, кусты можно накрыть бумагой, тканью, опрыснуть водой.
Заранее определить, когда и какой силы будет раннее похолодание невозможно. Чтобы подстраховаться от первых заморозков в осенний период, рекомендую применять поэтапное укрытие роз. Для этого сначала их нужно подготовить: аккуратно спять листья с нижней части куста, очень осторожно смочить его и землю вокруг из лейки 3%-ным раствором железного купороса (препарат обжигает листья, поэтому их удаляют). Затем основания побегов присыпают песком (2 совковые лопаты на куст).
При температуре чуть выше 0° розы перестают расти, питательные вещества больше не расходуются, а начинают откладываться в коре, сердцевине, почках и корнях. В результате происходит естественное закаливание, что позволяет розам сохраниться в зимний период. Накопленные питательные вещества будут иметь огромное значение при весеннем пробуждении растений. Эти процессы протекают только на свету, вот почему еще нежелательно слишком раннее укрытие.
Дальнейшая закалка роз происходит глубокой осенью, когда температура устанавливается в пределах минус 2—8°. В это время побеги теряют значительное количество воды. Крахмал начинает переходить в сахара, что не дает клеткам роз замерзнуть. Для второй фазы не требуется свет, и отсутствие листьев не влияет на процесс. Именно в этот момент нужно провести завершающий этап укрытия. Обычно он приходится на первую декаду ноября. Все оставшиеся листья снимают, розы обрезают на высоту 40—45 см, и засыпают кусты утепляющим материалом: опилками (3 ведра на куст), землей, сухим листом или торфом. При использовании земли в качестве укрытия, ее заготавливают и подсушивают заранее. Предпочтительны опилки хвойных пород. Торф смешивают с небольшим количеством песка, чтобы он не слеживался и пропускал воздух. Опилки и торф - очень влагоемкий материал, они обладают способностью быстро замерзать и медленно оттаивать. Учитывая, что у нас зимы неустойчивые и часто чередуются с оттепелями, такое свойство торфа и опилок позволяет поддерживать под укрытием постоянную температуру.
Для отпугивания мышей на утепляющий материал можно положить лапник или использовать таблетки нафталина, комочки опилок, пропитанные сильно пахнущими веществами (керосин, креолин). Зимой надо проследить, чтобы ветер не сдувал снег. Для его задержания можно установить щиты, положить сверху ветки.
Способ укрытия роз, о котором хочется рассказать особо, называется воздушно-сухим и разработан в Главном ботаническом саду РАН. Он обеспечивает ровную температуру под укрытием (от 0 до –4 0 С), хорошую аэрацию и защиту от влаги. Перед укрытием с кустов удаляют цветки, листья, невызревшие части побегов освобождают от листьев, опрыскивают одним из фунгицидов. После первых заморозков кусты засыпают песком или землей на высоту 10-15 см. Побеги плетистых роз снимают с опоры, освобождают от листьев и невызревших побегов, пригибают к земле, укладывают на лапник и пришпиливают.
Обычно первые заморозки незначительные и лишь закаливают древесину роз. Растения укрывают после устойчивых морозов (-5 ...-7 С).
Для этого над кустами роз устанавливают каркасы, сделанные из металлической проволоки (они должны быть выше растения на 20 см), на них укладывают любой утеплительный материал (картон или бумагу с битумной прослойкой в два слоя, пергамин, лутрасил, агроспан и др.) а сверху накрывают полиэтиленовой пленкой и закрепляют ее, оставляя отдушины. Плетистые, полуплетистые и штамбовые розы укрывают без каркасов. Побеги укладывают на лапник, закрывают сверху лапником, укрывным материалом и пленкой.
С наступлением первых морозов обрывают оставшиеся листья. Эту операцию надо выполнять обязательно, иначе розы с листьями в укрытии будут продолжать "дышать", создавая повышенную влажность и провоцируя образование плесени. На каркас укладывают рубероид, оставляя торцы открытыми до наступления постоянных морозов (минус 8°). Тогда их закрывают. Поверх рубероида натягивают пленку, чтобы полностью предотвратить попадание внутрь влаги, края ее хорошо укрепляют. Все сооружение должно быть надежным, чтобы могло выдержать толстый снеговой покров. На сыром участке, где близко стоят грунтовые воды, воздушно-сухое укрытие применять нельзя. Под ним будет скапливаться конденсат и розы во влажной среде начнут выпревать.
Плетистые розы до наступления первых морозов снимают с опор, удаляют листья, обрабатывают железным купоросом, связывают и укладывают на кусок рубероида. Затем побеги засыпают песком, а при наступлении устойчивых морозов накрывают другим куском рубероида, который закрепляют с помощью подручных средств. Не следует применять для укрытия материалы, быстро загнивающие и впитывающие влагу, например, сено, солому, мох.
Весной, как только позволит погода, укрытия (любые и особенно герметичные) необходимо проветрить, а снимать их нужно постепенно. Раннее обнажение побегов, особенно при глубоком промерзании почвы — это ошибка, в результате которой можно погубить и перезимовавшее растение. Корень не может поставлять влагу из мерзлой или холодной почвы, поэтому обнаженные побеги просто высохнут на ветру и солнце.